梳毛（そもう）
目が詰まり、表面が滑らかな定番。シワが戻りやすく、ビジネスの主力になります。280〜320g前後を通年、240g前後を盛夏用にご用意しています。
Fabric & Craft
生地と仕立て
いい生地が、そのままいい一着になるわけではありません。
用途と仕様が噛み合ってはじめて、生地は本領を出します。
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Fabric
生地について
英国のミルが得意とする張りのある梳毛地から、イタリアのミルの柔らかな風合いのものまで、 通年で扱えるバンチを常備しています。目付（重さ）と織り方は、着る季節よりもまず 「その方の移動時間と室内環境」から決めるようにしています。
紡毛（ぼうもう）
フランネルやツイードなど、起毛して空気を含ませたもの。暖かく、体の線を拾いすぎないのが利点です。秋冬のジャケットやコートに。
麻・混紡
リネン、コットン、シルク混。シワを味として楽しめる方に。裏地を省いた仕立てと組み合わせると、盛夏でも一日着ていられます。
Craft
表から見えない部分の話。
ジャケットの胸まわりには芯地が入っています。表地に接着するか、毛芯を縫い留めるかで、 着心地も、五年後の姿も変わります。接着芯が悪いわけではありません。 用途と予算に対して、どちらが釣り合うかという話です。
袖の付け方、肩のいせ込み量、裏地の遊び、縫い代の残し方。 仕様は選べますが、選ぶ理由は必ずお伝えします。 「なんとなく上位グレード」でお勧めすることはしません。
- 芯地
- 接着芯／半毛芯／フル毛芯からお選びいただけます。着用頻度が高く長く使う一着ほど、毛芯の効果が出ます。
- 肩・袖付け
- 手縫いの袖付けは、腕を上げたときの追従性が違います。デスクワーク中心か、外回りが多いかで判断します。
- 裏地
- キュプラを基本に、総裏／背抜き／半裏／アンコン（裏なし）。夏の一着は、裏地の選択が体感温度を大きく変えます。
- ボタン
- 水牛・ナット・貝など。色を生地に寄せるか、あえて外すかで印象が変わります。予備は必ずお付けします。
- ディテール
- ラペル幅、ゴージの高さ、ポケットの形、ベント、パンツの股上・タック・裾仕様まで、一点ずつご指定いただけます。
- ネーム
- 裏地の内側にお名前と仕立ての年月をお入れします（ご希望の場合）。
Items
お取り扱い
スーツ
シングル／ダブル、2ピース・3ピース。ビジネスからフォーマルまで。
ジャケット・スラックス
単品でのご依頼も。手持ちのボトムに合わせた設計も承ります。
コート
チェスター、バルマカーン、ステンカラー。上に羽織る分の設計が要点です。
シャツ
襟型・カフス・前立てをお選びいただけます。ジャケットとの相性を見て決めます。
ウエストコート
スーツと同布でも、別布でも。一枚あると着回しの幅が広がります。
フォーマル
礼服、慶弔用。着る回数が少ないからこそ、寸法を合わせておく意味があります。